নতুন পোশাক কেনার পরিবর্তে পুরোনো কাপড় মেরামত করে ব্যবহারের ধারণা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর কাছে ইন-স্টোর মেরামত সেবা এবং সেলাই কর্মশালা এখন অপরিহার্য খুচরা সেবায় পরিণত হচ্ছে — কারণ তরুণ ক্রেতারা একই সাথে অর্থ সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষায় আগ্রহী। বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস এবং প্যাটাগোনিয়া, এলএল বিনের মতো বিশেষ খুচরা বিক্রেতারা দীর্ঘদিন ধরে পণ্য মেরামতের সেবা দিলেও, সম্প্রতি এই ধারণাটি মূলধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। জিনস প্রস্তুতকারক লেভি স্ট্রস অ্যান্ড কোং, ক্যাজুয়াল পোশাক চেইন ইউনিক্লো এবং বাজেট খুচরা বিক্রেতা প্রাইমার্ক — এই কয়েকটি কোম্পানি সুই-সুতা দিয়ে জেন-জেড ক্রেতাদের মন জয়ের চেষ্টা করছে।
লেভি’স দেখেছে যে, জেন-জেডের অনেক সদস্যের কাছে থ্রিফট স্টোর শপিং ও স্থায়িত্বের প্রতি আগ্রহ থাকলেও সেলাইয়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তারা একটি হ্যান্ডস্টিচিং কোর্স তৈরি করেছে। এই কোর্সে কর্মীরা ৯০ মিনিট ধরে কিশোরদের চারটি কাজ শেখান: বোতাম লাগানো, হেম করা, ছিদ্র প্যাচ করা এবং ছেঁড়া মেরামত। সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এই কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ‘ওয়্যার লংগার’ প্রোগ্রামটি সম্প্রসারণ করছে, যা বিশ্বের শত শত স্টোরে লেভি’সের বিদ্যমান মেরামত ও কাস্টমাইজেশন সেবার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। লেভি’সের গ্লোবাল ডিজাইন ইনোভেশন প্রধান পল ডিলিঙ্গার বলেন, “যারা আমাদের পোশাক কেনে, তাদের সেই পোশাক রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা দ্বিতীয় জীবন পেতে পারে।”
‘মেরামত করো, ফেলে দিও না’ — এই বার্তায় ডেট্রয়েটের ২৫ বছর বয়সী বাসিন্দা ক্লোয়ে হালপ্রিন সেই ধরনের ক্রেতা যাদের আকৃষ্ট করতে চায় খুচরা বিক্রেতারা। উচ্চ বিদ্যালয়ে হালপ্রিন সস্তা, ট্রেন্ডি দোকানে কেনাকাটা করতেন। বড় ছেঁড়া মেরামত করা তার সীমিত সেলাই দক্ষতার বাইরে ছিল। ফরেভার ২১-এর টপ বা স্কার্ট নষ্ট হলে “আমি হয়তো সেটা ফেলে দিতাম।” এখন হালপ্রিন তার বেশিরভাগ পোশাক সেকেন্ডহ্যান্ড কিনে থাকেন। সম্প্রতি তিনি সেলাই মেশিনে হেম করা শিখেছেন এবং স্কার্টকে শার্টে রূপান্তরের মতো প্রকল্প হাতে নেওয়ার আশা করছেন। অলাভজনক সংস্থার অনুদান লেখক হালপ্রিন বলেন, “আমি আমার কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করছি। আমি অপচয় পছন্দ করি না। সেই সাথে অর্থ সাশ্রয়ও করছি।”
বিশ্বের বিশাল টেক্সটাইল বর্জ্যের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে মেরামত একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প থেকে গ্রাহক তৈরি করার কৌশলে মেরামতের বিবর্তন রাতারাতি ঘটেনি। সামগ্রিকভাবে ফ্যাশন শিল্প পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে তার অবদান কমানোর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে। টেক্সটাইল বর্জ্য — যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদনের অবশিষ্টাংশ, অবাঞ্ছিত পোশাক ও লিনেন এবং অবিক্রীত পণ্য — শিল্পের সবচেয়ে চাপের চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির estimate অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে যে পরিমাণ ফ্যাব্রিক বর্জ্য তৈরি হয়, তা প্রতি সেকেন্ডে একটি আবর্জনা ট্রাকের সমান পরিমাণে ফেলা বা পোড়ানোর সমতুল্য। গবেষকরা ব্যাপকভাবে একমত যে, পোশাক মেরামত ও পুনঃবিক্রয় পোশাকের পরিবেশগত প্রভাব কমাতে পারে, বিশেষ করে যদি এটি নতুন কেনা বিলম্বিত বা প্রতিস্থাপন করে। কিন্তু অনেকেই সতর্ক করে দেন যে, পোশাক উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধির বিপরীতে এই অভ্যাসগুলো এখনও খুব সীমিত।
এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পোশাক উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যখন প্রতি পোশাকের গড় ব্যবহারের সংখ্যা প্রায় ৩৬% কমেছে। স্থায়িত্ব বিষয়ক এই অলাভজনক সংস্থাটি estimate করেছে যে, বাতিল পোশাক উপাদানের ১%-এরও কম নতুন পোশাকে পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আসে জেন-জেড, ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া এই প্রজন্ম ফাস্ট ফ্যাশন এবং ই-কমার্সের সাথে বেড়ে উঠেছে, তারপর তাদের স্কুল বছর ও তরুণ বয়স করোনাভাইরাস মহামারী ও মহামারী-পরবর্তী মূল্যস্ফীতির দ্বারা রূপ নিয়েছে। সীমিত বাজেট বা বস্তুবাদ প্রত্যাখ্যানের কারণে যাই হোক না কেন, জেন-জেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃবিক্রয় বাজারকে খুচরা পোশাক বিক্রির চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করেছে — স্বাধীন বাজার গবেষণা সংস্থা গ্লোবালডেটা রিসেল প্ল্যাটফর্ম থ্রেডআপের সাথে একটি প্রতিবেদনে এই estimate করেছে। গ্লোবালডেটার খুচরা বিশ্লেষক নিল সন্ডার্স বলেন, নতুন পোশাক প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোর জন্য মেরামত প্রোগ্রাম এবং ক্লাস “বর্তমান কিছু গভীর ভোক্তা চাহিদা এবং আচরণ” পূরণ করে। তিনি বলেন, “এটি ব্র্যান্ডের উপর একটি হালো তৈরি করে।”
সন্দেহবাদীরা বলেন, খুচরা বিক্রেতাদের মেরামতের পরিবেশগত প্রভাব সীমিত। বিশেষ করে ফাস্ট ফ্যাশন চেইন প্রাইমার্ক, জারা এবং এইচঅ্যান্ডএম-এর মতো ব্যাপক বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের এই হ্যান্ডস-অন প্রতিক্রিয়া আগ্রহের পাশাপাশি সন্দেহেরও সৃষ্টি করেছে। স্পেনে সদর দপ্তর থাকা জারা ২০২২ সালে গ্রাহকদের তাদের ব্যবহৃত পোশাক পুনঃবিক্রয় এবং মৌলিক পরিবর্তন ও মেরামতের অনুরোধ করার জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। প্রায় ১০০টি দেশে পরিচালিত এই ট্রেন্ড-চালিত খুচরা বিক্রেতার মধ্যে ১৭টি দেশে প্রোগ্রামটি উপলব্ধ। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক প্রাইমার্ক গ্রাহক শিক্ষার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। মূল্য-কেন্দ্রিক এই খুচরা বিক্রেতা বিনামূল্যে ‘লাভ ইট ফর লংগার’ ইভেন্ট আয়োজন করে, যেখানে গ্রাহকদের জিপার ও বোতাম প্রতিস্থাপনের মতো দক্ষতা শেখানো হয়। প্রাইমার্কের পণ্য দীর্ঘায়ু ও অংশীদারিত্বের প্রধান ভিকি সোয়াইন বলেন, “কীভাবে পোশাক মেরামত ও যত্ন নিতে হয় তা শেখা সম্ভবত সবচেয়ে সহজ কিন্তু সম্পূর্ণ কার্যকর উপায় যার মাধ্যমে আমরা বর্জ্য কমাতে পারি এবং আমাদের কেনা যেকোনো জিনিসের জীবনকাল বাড়াতে পারি।” কোম্পানিটি প্রাইমার্কের স্টোর থাকা ১৭টি দেশের মধ্যে নয়টি দেশে — যুক্তরাষ্ট্রসহ — এই কর্মশালা (মোট ৭৩০টির বেশি) আয়োজন করেছে। প্রাইমার্ক এ বছর যুক্তরাজ্যের তিনটি স্থানে ইন-স্টোর মেরামতের পরীক্ষাও চালিয়েছে। সোয়াইন যুক্তি দেন যে, সস্তা পোশাক দামি পোশাকের মতোই টেকসই এবং মেরামতের যোগ্য হতে পারে। তিনি বলেন, প্রাইমার্ক বার্ষিক যে আইটেম বিক্রি করে তার অর্ধেকই মোজা, অন্তর্বাস, টি-শার্ট এবং জিনসের মতো মৌলিক পণ্য। “আমাদের পণ্য সম্পর্কে ফেলে দেওয়ার মতো কিছু নেই,” সোয়াইন বলেন।
টাইমলেস ওয়ারড্রোব স্ট্যাপলস-এ মনোযোগী ইউনিক্লো মেরামত, আলংকারিক সাশিকো মেরামত, এমব্রয়ডারি এবং সৃজনশীল রিস্টাইলিং সহ বিভিন্ন আফটারকেয়ার সেবা প্রদান করে। জাপানের এই গণ-বাজার খুচরা বিক্রেতার বিশ্বব্যাপী প্রায় ২,৫০০টি স্টোরের মধ্যে ৭৫টিতে এই সেবাগুলো পাওয়া যায়, যা পণ্য জীবনচক্রের একটি জাতীয় সম্প্রসারণ হিসেবে প্রচারিত। ইউনিক্লো ইউএসএ-এর গ্লোবাল কর্পোরেট রেসপনসিবিলিটি ডিরেক্টর জিন-ইমানুয়েল শেইন বলেন, এই সেবাগুলো ইউনিক্লোর সাথে গ্রাহকদের সম্পর্কও শক্তিশালী করে। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির স্থায়িত্ব, ডিজাইন এবং ফ্যাশন সিস্টেমের অধ্যাপক কেট ফ্লেচার বলেন, তিনি মনে করেন জনপ্রিয় খুচরা বিক্রেতাদের মেরামত উদ্যোগগুলো সদিচ্ছা থেকে করা, কিন্তু তিনি সন্দেহ করেন যে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব খুব একটা হবে। ফ্লেচার বলেন, “ফ্যাশন সেক্টরের প্রভাবের প্রধান উৎস হলো পণ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন এবং তৈরি পোশাকের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ। দোকানে পোশাক মেরামত করা এই ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের পরিমাণের অতিরিক্ত, এর পরিবর্তে নয়।”
ফ্যাশন শিল্পের সামনে প্রশ্ন হলো, মেরামতকে কুলুঙ্গি সেবা থেকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করা যায় কিনা। ৮০টিরও বেশি দেশে ৪,০০০-এর বেশি স্টোর থাকা সুইডেনের এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপ সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি — অর্থনীতি — সম্পর্কে অস্বাভাবিকভাবে খোলামেলা হয়েছে। কোম্পানিটি যুক্তি দিয়েছে যে, মেরামত ও পুনঃবিক্রয় কাম্য লক্ষ্য, কিন্তু নতুন পোশাক তৈরি করা ব্যবসার জন্য বিদ্যমান পোশাক ব্যবহারে রাখার চেয়ে কম খরচ। এইচঅ্যান্ডএম গত দশকে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে মেরামত ও পুনঃডিজাইন স্টুডিও নিয়ে পরীক্ষা করেছে। কোম্পানিটি সেলপি নামে একটি সেকেন্ডহ্যান্ড ক্লোথিং প্ল্যাটফর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকও। মে মাসে, এইচঅ্যান্ডএম প্রাইমার্ক, থ্রেডআপ এবং আরও কয়েক ডজন ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ব্যবসার সাথে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে যা উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারগুলিকে কর নীতি গ্রহণের আহ্বান জানায় যা পোশাক মেরামত ও পুনঃবিক্রয়কে লাভজনক করে তুলবে। গ্লোবালডেটার সন্ডার্স বলেন, খুচরা বিক্রিতে মেরামতকে কাজে লাগানো চ্যালেঞ্জিং কারণ এটি শ্রম-নিবিড় এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট কম দামে রাখতে হবে। ভোক্তাদের কাছ থেকে সংকেতও মিশ্র, তিনি বলেন। “আমি মনে করি তরুণ ক্রেতারা এখনও ফাস্ট ফ্যাশনে কেনাকাটা করে কারণ এটি তাদের কিছু নীতির বিরুদ্ধে গেলেও, এটি বাজারের সবচেয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য অংশগুলোর একটি,” সন্ডার্স বলেন। “কিন্তু তারা যা-ও করছে তা হলো, তারা রিসেলের মতো বিকল্প চ্যানেলেও কেনাকাটা করছে। এবং তারা জিনিসপত্র মেরামত করাচ্ছে।”
